Garip Bir Durum - Daha Önce Karşılaşan Oldu mu Acaba?

[tolgadurudogan]

Herkese merhaba.

Öncelikle aracım: Civic Sedan Premium, 2014 model, FB7, otomotik vites, herhangi bir modifiye vs. yok. Sıfır aldım, alındığından beri de tüm bakımları yetkili serviste yapıldı.

Şimdi soru(nu)muz: Eylül 2021'de servis bakımından çıktı, açıkçası bu tarihe dek herhangi bir sorunumuz yoktu. Ta ki, servisten çıktıktan 3-4 hafta sonrasına dek.

Bir hafta sonu biraz gezelim dedik. Kontağı çevirdim, tam motoru çalıştıracağım, bütün uyarılar aynı anda geldi. Emisyon Sistemi, Elektronik Direksiyon Sistemi, VSA/ABS, Lastik Basınç Uyarı Sistemi Arızası.

Kontağı geri kapattım, tekrar açtım, uyarılar duruyor. Lastik Basınç Uyarı Sistemini yeniden başlatmayı denedim, sistem "yeniden başlatılamıyor" mesajı ile ret etti. İndim, "ne olur ne olmaz" diye lastiklere baktım, normal. Bu yaptığım aslında mantıksız, çünkü bu modellerde lastiklerden doğrudan basınç ölçümü yok. Hareket halindeyken VSA'nın okuduğu lastik devirlerini karşılaştırarak bu uyarıyı veriyor sistem.

Kendim Kontrol Sistemleri Mühendisiyim. Bu açıdan biraz teknik bir yorumlama ile şunu diyebildim: Birbiriyle doğrudan hiçbir bağlantısı olmayan en az 3 sistem aynı anda uyarı veriyorsa ve hatta bir sistemi de başlatmama izin vermiyorsa bu %99.9 yazılım kaynaklı bir "yanlış alarm"dır ve sorun olsa olsa bu uyarıları toplayıp ekrana yansıtan merkezde ve yazılımdadır. Ki burada da bu merkez, teknik deyimle (Honda terimi) ECM/PCM (Engine Control Module/Powertrain Control Module) ya da Türkçe kabul edilmiş şekli ile Elektronik Beyin oluyor.

Peki. Karar verdim ve marşa bastım. Hiçbir sorunumuz yok. Hiçbir anormal ses, vuruntu, sarsıntı vb.yok. Güzel. Yavaşca kalkış yaptım, direksiyon da gayet normal tepki veriyor. Devam.

Yaklaşık 10 dakikalık sürüşten sonra Honda Yardım hattını aradım, bir servis sorumlusuna aktardılar, anlattım durumu, "neden olabilir bu" diye sordum, "servise gitmelisiniz" dedi. E arkadaşım, o kadarını ben de düşünebiliyorum! Neyse. Devam edelim yola ama önce "dur bir daha kapatıp açayım şunu" dedim. Kapatım, açtım, aa! Elektronik Direksiyon Sistemi, VSA/ABS, Lastik Basınç Uyarı Sistemi Arızası yok, üçü birden gitmiş! Lastik Basınç Uyarı Sistemini yeniden başlatmayı denedim, başlattı sistem! E geriye kaldı Emisyon Sistemi ukatılımı. Birkaç kilometre daha gidip yeniden kapatıp açtığımda o da tüymüştü.

O gün bir daha o uyarıların hiçbirini görmedim. Ta ki birkaç gün sonrasına dek.

Birkaç gün sonra yine karşılaşınca ve sonra birkaç gün ara ile yine karşılaşınca "acaba başka şeyler var mı arka planda, varsa nasıl öğrenebilirim" diye diye önce OBD-II'nin ne olduğunu öğrendim. Bir EM327 OBD-II tarayıcı aldım, işlevleri yönünden Car Scanner hoşuma gitti, yükledim. Alarmları aldığım bir gün, hiçbirşey yapmadan önce bu modülü taktım, bağlantıyı kurdum, sonra başladım sürüşe, aynı anda da tüm sistemi "kaydetmeye". Durunca bir baktım ki, arka planda başka hatalar var kaydedilmiş:
- P060A: ECM izleme işlemcisi performans sorunu
- P0974: Şanzıman Solenoidi A açık devre
- P0977: Şanzıman Solenoidi B açık devre
- P0980: Şanzıman Solenoidi C açık devre
- P0983: Şanzıman Solenoidi D açık devre
- P2827: Şanzıman yağ basınç solenoidi J açık devre

Emisyon Sistemi, Elektronik Direksiyon Sistemi, VSA/ABS, şimdi de Otomatik Şanzımanın tüm solenoidleri mi? Arkadaş; iyi de otomatik şanzımanın beş solenoidinin tamamının devresi açıksa (kabloları kopuksa), ben nasıl kalkış yapabildim, nasıl 30-40 km hiçbir performans sorunu yaşamadan, üstelik inişli-yokuşlu yollarda, üstelik keyfime estiğinde şanzımanı elle kontrole (S) alıp 2-3-4-5-4-3-2 geçişlerini sorunsuz bir şekilde yaptım? Hadi bakalım açıklayın!

Bu arada da yabancı forumlarda bu seri Honda Civic'lerin servis bakım kılavuzunu buldum, 15000+ sayfa, İngilizce. Şu yukarıda yazdığım Pxxx şeklindeki kodlar var ya, onlara "Teşhis Test Kodları (Diagnostic Test Code-DTC)" deniyor. Servis kılavuzunun çözümünün ilk adımlarını şöyle yazayım şuraya, sadece benim duruma özel kısımlarını alarak:


1. Sorun doğrulama (DTC kontrolü):
     a. Kontağı AÇIK (II) konumuna getirin.
     b. HDS(Honda'nın Servis Bilgisayarı) ile DTC'yi silin.
     c. Vites kolu P konumundayken motoru çalıştırın ve en az 1 saniye bekleyin.
     d. HDS ile Bekleyen veya Onaylanmış DTC'leri kontrol edin.
         DTC P0974 belirtildi mi? / HAYIR: 2. adıma gidin.

2. (Bu adım HDS ile solenoidin çalıştırılarak testine yönelik, ama zaten solenoidin sorunsuz çalıştığını biliyoruz)

3. Sorun doğrulama (OBD DURUM kontrolü):
     a. Vites kolu P konumundayken motoru çalıştırın ve en az 1 saniye bekleyin.
     b. HDS ile DTC MENÜSÜ'nde P0974 için OBD DURUMU'nu izleyin.
         HDS hata olduğunu mu gösteriyor? / HAYIR: HDS BAŞARILI, aralıklı arıza gösteriyorsa, sistem şu anda sorunsuzdur.
         Vites değiştirme solenoid valfi A ile PCM terminali arasında kötü bağlantı veya gevşek terminal olup olmadığını kontrol edin. (Öyle bir şey olsa şanzımanın çalışmasında hissederim değil mi?)


Birkaç haftadır böyleydi durum. Son birkaç gündür bu uyarıların yanına bir de Düşük Yağ Basıncı Ukatılımı geldi, "bensiz mi parti yapıyorsunuz" dercesine. Motoru çalıştırmadan kontak anahtarını 0 konumuna geri alıp tekrar II'ye getirince kayboluyor.

Bu arada tabii ki servise de gittim, hatta şansıma o sabah tüm uyarı lambaları yandı, OBD-II ile tum yol boyunca kayıt alarak gittim. Kontrol ettiler, ECM/PCM'i resetlediler, sorunsuz bir şekilde geri aldım. Ama yaklaşık 1 hafta sonra durum yine aynı...

Bu arada bazı şeylerden kendim anlamak da istiyorum, hoşuma gidiyor... İnternetten bu model Honda Civic'lerin bağlantı şemalarını da buldum. Tamamı olmasa da en azından neresinde ne olduğunu, sistemlerin birbirleriyle bağlantısını ve etkileşimini öğrenmemi de sağladı. Neyse, konuya döneyim:

Yabancı forumlarda, özellikle de Amerika / Kanada kaynaklı forumlarda gördüğüm kadarıyla bu durumla 2013, 2014 ve 2016 model Civic'lerde karşılaşılıyor. Hemen herkesin yazdığı aynı: "Servise gittik, resetlediler, ama yine oluyor." Benim gibi meraklılar da OBD-II tarayıcısı ve programı ile kendileri yapıyor bunu.


Ama merak ettiğim: Aranızda hiç bu tür bir sorunla karşılaşan oldu mu? Karşılaştıysanız tam olarak çözebildiniz mi, çözebildiyseniz bizi de nasiplendirir misiniz o bilgiden?


Bu arada ek bilgi: Benim hatayı alınca yaptığım "çalıştır, sür, durdur, yeniden çalıştır" metodu aslında hem yabancı forumlardan ilk anda öğrendiğim, hem de servis kılavuzundan doğruladığım kadarıyla ECM/PCM Tekrar Öğrenme Prosedürünün bir kısmını gerçekleştiriyor. Bu yolla ECM/PCM motoru tanıyor, rölanti devri icin kendi parametrelerini kaydediyor. ECM/PCM resetlemesi sonrası bunu yapmak gerekiyor.

ECM/PCM resetlemesi şöyle:
1. Kontağı (0) konumuna çevirin ve anahtarı çıkarın.
2. Akünün önce eksi, ardından artı kablosunu ayırın.
3. Bir aktarma kablosu kullanarak akünün eksi ve artı kablolarını bir atlama kablosu ile birbirine irtibatlayın.
4. Bu durumda kontağı (II) konumuna getirin ve 10 dakika bekleyin.
5. Kontağı (0) konumuna çevirin ve anahtarı çıkarın.
6. Atlama kablosunu çıkarın ve önce artı akü kablosunu, ardından eksi kablosunu yeniden bağlayın.

ECM/PCM Tekrar Öğrenme Prosedürü ise servis kılavuzunda yok. Ben yabancı forumlardan öğrendim, o da şu şekilde:
1. Önce tüm aydınlatma, lamba, klima vs. kapatın
2. Kontağı (II) konumuna çevirin ve 30 saniye bekleyin.
3. Motoru başlatın. Boşta (otomatik viteste P veya N, normal viteste boşta) radyatör fanı çalışmaya başlayana kadar 3000 devir/dk çalıştırın. Radyatör fanı devreye girince gaz pedalını bırakın.
4. Rölanti durumunda motoru 5 dakika çalışmaya bırakın. Eğer bu süre içerisinde radyatör fanı devreye girerse, radyatör fanının çalıştığı süreyi hariç tutun. (Benim anladığım, radyatör fanı devreye girmeksizin 5 dakika rölantide çalışması gerek motorun.)

Bu kadar.

Belirttiğim gibi, benim yaşadığıma benzer sorunlar yaşayanlarınız varsa, katkılarınızı bekliyorum. Bu arada İngilizce olarak bilgi@honda-eu.com'a da yazdım ama henüz bir cevap gelmedi. Şu ana dek ECM/PCM resetleri ve rölanti öğrenme prosedürü benim için kesin çözüm olmadı. Bir sonraki adımım ECM/PCM'i sökmek ve kartı olası lehim hatalarına ve hasarlı elektronik bileşenlere karşı kontrol etmek. Ama bunu sadece emin olmak adına yapacağım. Aynısını yapmayı düşünen olursa bir uyarı daha: Siz motoru kapattıktan sonra ECM/PCM 1 saat daha aktif kalmaya devam ediyor. Eğer bu sürede onu doğrudan konnektörlerden sökmeye kalkışırsanız elektroniğine zarar verebilirsiniz. Bu açıdan en emniyetli çözüm, önce akü bağlantısı sökmek, sonra ECM/PCM'i sökmek. Tabii takarken de ters adımlar olacak.

Saygılar herkese.

[tolgadurudogan]

Güncelleme:

3 gün önce sadece beklediği yerde, sadece bekleyerek alarmlar yeniden oluştu. O zaman hiçbir şey yapmadım, sonrasında da bir şey yapmadım ama dün OBD-II ile sıfırlayınca tüm alarmlar tamamen kayboldu. Motoru çalıştırmadım bile, sadece kontağı (II)ye alıp sıfırladım.

Şüphelerim, ECM/PCM konnektörlerinde bir sebepten dolayı özellikle soğuk havalarda tam temas etmeme ihtimalinde yoğunlaşıyor. Havanın iyi olduğu bir gün ECM/PCM'i söküp hem onun pinlerini, hem de konnektördeki bağlantıları olası korozyon veya başka durumlara karşı kontrol edeceğim.

Bir diğer olasılık da akü sensörü: Akünün bağlantılarında gördüğüm korozyonları zımparalayıp temizlemiştim. Ama ECM/PCM'i sökeceğim zaman zaten akü bağlantılarını da tekrar açmam gerekecek, o esnada akö sensörünü ve onun bağlantılarını da kontrol edeceğim.

Bir de şu videoyu buldum ( https://www.youtube.com/watch?v=C_yZh5AcB54 ), burada bir not var:

"Multiple Warnings
You may not notice this rare problem on a test drive, but it’s worth noting: at any sign of difficulty or failure starting the engine, alongside the illumination of numerous warning and error lights, you’ll want to have the engine computer and battery checked over professionally. Often, the fix is a computer software re-flash, a new battery, or a re-calibration of one or more system sensors. Having this work performed in a dealer setting is best."

"Çoklu Uyarılar
Bu nadir sorunu bir test sürüşünde fark etmeyebilirsiniz, ancak şunu belirtmekte fayda var: Motoru çalıştırırken herhangi bir zorluk veya arıza belirtisinde, çok sayıda uyarı ve hata ışığının yanı sıra, motor bilgisayarını ve aküsünü bir uzmana kontrol ettirmek isteyeceksiniz. Çoğu zaman çözüm, bilgisayar yazılımının yeniden yüklenmesi, yeni bir akü veya bir veya daha fazla sistem sensörünün yeniden kalibre edilmesidir. Bu işin yetkili servis ortamında yapılması en iyisidir."

[tolgadurudogan]

Güncelleme:

Şu videonun ( https://www.youtube.com/watch?v=6cwvyIvERyA ) altındaki yorum da bir fikir veriyor, bu birebir benim sorunum işte (sadece Türkçeleştirerek alıyorum):

"27.10.2021 itibariyle güncellemeler:
SONUNDA DÜZELTİLDİ! Tamamen düzeltilmiş ve yeni gibi çalışır durumda bir araba aldığımı bilmenizi isterim. Sigorta kutusu ve ECU'nun oturduğu sol çamurluğa bir çarpma oldu. Neredeyse 6 ay boyunca hiçbir sorun yaşamadan keyifle kullandım. Gerektiğinde sadece normal bakım. Hayat o zaman iyiydi ))) Daha sonra zaman zaman videodaki gibi bu 'ışık şovunu' yapmaya başladı.
İnternette çok araştırma yaptım. Çözümü olan benimkine benzer sorunlar bulunamadı. YouTube'daki bazı videolarda benzer kontrol ışıklarıyla ABS modülü sorunları görülüyordu. Bu yüzden değiştirmeye başlamaya karar verdim. Kullanılmış OEM parçayı değiştirdikten sonra hiçbir fark yaratmadı.
Bir sonraki adım, o tarafa çapma olduğu için ECU idi. Bazı mikro hasarlar olabileceğini düşündüm. Kullanılmış OEM parçası pahalı değildi (eBay'de 85 dolara buldum). Yeni bir ECU sipariş edip aldığımda, o birimi değiştirdim ve araca programladıktan sonra normal çalışıyor, ancak o ECU'yu yerine geri takmaya başladığımda tamirci "Noel ağacı" ışıklarının geri geldiğini söyledi. Sonra sorunu aramaya başladık. Bahsettiğim gibi arabanın bir hasar geçmişi vardı ve ECU'ya giden kabloların OEM olarak değil bantlandığını gördük. Bu kabloları teşhis ettikten sonra, ECU'yu besleyen kablolardan birinin ek şeklinde bir inçlik bir kablo parçasıyla bağlı olduğunu buldum. Önceki sahibi bu kabloları tamir etmiş ama iyi değil. O kablo parçası kısmen yanmış ve görünüşe göre elektrik kesintisine neden oluyormuş. Zaman zaman elektrik hattı ve ışıkların sık sık geldiği yanmaya başladı. Yaz sıcağı ve kış soğuğu hava şimdi bana bir anlam ifade ediyor. Uygun elektrik çalışmasından sonra kablo sabitlendi ve şimdi yeni gibi sorunsuz çalışıyor. Birisi aynı sorunu yaşadıysa ve bu düzeltmeyi aşağıdaki yorumlarda yararlı bulduysa bana bildirin. Teşekkürler!!!"

(Bende hiçbir kaza yok. Çok şükür diyeyim. Ama bu gördüğüm en faydalı yorumdu gerçekten. Bakalım bende durum ne çıkacak?)

[tolgadurudogan]

Herkes sadece izleyici görünüşe göre Pekala, başlıyoruz...

Önce, dün:

Fırtına sebebiyle akşam ağacın altından çekmek için geçtim, yine bütün uyarılar, yine "Noel Işıkları"... OBD-II ile resetledim, tekrar açtım, sorunsuz. Çalıştırdım, çektim istediğim yere. Bir yandan da OBD-II'den motor soğutma sıvısı sıcaklığını, ECM/PCM ve OBD-II arayüzünün gerilimleri başta olmak üzere birkaç parametre takip ediyorum, her şey normal. 15 dakika kadar çalıştırmaya devam ettim, sonra kapattım. Yarın için plan belli.

Bugün:

Fırtına geçince kendi yerime geri çektim. Hiçbir uyarı yok. Hazırlıkları yaptım, geçtim kaputun başına, başladım işlemlere. Önce akü bağlantıları söküp izole ettim. Sonra ECM/PCM'i söktüm, tamamen dışarı aldım.
Ondan sonra tek tek sigortaların multimetre ile kontrolü, hepsi sağlam.

Şanzıman solenoidlerinden uyarı alıyorduk değil mi? Hazır sökmüşken ECM/PCM konnektörlerinden ölçelim bakalım:

Solenoid A=16.1 ohm, Solenoid B=16.0 ohm, Solenoid C=16.5 ohm, Solenoid D=16.1 ohm, Solenoid J=16.1 ohm. Bakım kılavuzu ne diyor? 13.8-17.1 ohm arasında olması gerek. Evet, otomatik şanzıman solenoidlerinden eminiz, bu kısım sorunsuz.

Peki, ECM/PCM'in kartını kontrol etsem? Denedim, ama öyle sıkı bir şekilde yapıştırılmış ki, normal yollarla ayırmak neredeyse imkansız. İnternette açan birisine rastladım ama o da ısıtarak açmış. Ama bu ısıtma işi sakat, biraz aşırıya kaçarsa ECM/PCM kartındaki lehimleri eritebilir, ötesinde entegreleri yakabilir de. Vazgeçtim. Onun yerine konnektörleri temizleyip pinleri gözle ve hafifçe yoklayarak kontrol ettim, bir sorun görünmüyor.

ECM/PCM'in kablolarındaki konnektörleri de kontrol ettim, toz dışında sorun yok. Onu da temizledim.

Her şeyi geri taktım yerli yerine. Aküyü de bağladım, E yaklaşık bi yarım saat, 45 dakika geçti söktüğümden beri, şimdi rölantiyi tekrar öğretmek gerek ECM/PCM'e. Bakıyoruz kılavuza yine:

1. Kontağı (II) ye getir ve 30 saniye bekle.
2. Motoru çalıştır, hiçbir yük olmayacak şekilde. Yani farlar, iç ışıklar, klima vs. elektrikli tüm aksesuarlar  tamamen kapalı olmalı.
3. Radyatör fanı devreye girene dek gaz pedalını 3000 RPM'de çalışacak şekilde sabit tut.
4. Radyatör fanı devreye girince gaz pedalını bırak ve 5 dakika boyunca rölantide çalıştır. Eğer radyatör fanı bu arada tekrar devreye girerse, onun çalıştığı süre bu 5 dakikaya dahil sayılmayacak.

Ben öncesinde takip için yine OBD-II modülünü taktım. Zaten birkaç miliamperle çalışıyor garibim.

Şimdi bu iş, bu adımlar kolay da... Minik bir sorunumuz var. Radyatör fanı o kadar sessiz çalışıyor ki, devreye girip girmediğini anlamak benim için mümkün değil. Gözlemem gerek ama aynı anda hem direksiyon başında hem de kaput başında olamam. Gaza basacak, devri 3000 RPM'de sabitleyecek bi yardımcı gerek, beyinsiz de olsa olur.
 

Ve buldum tam beyinsiz bir yardımcı. Gerçekten, gerçek anlamıyla, tam bir beyinsiz.
Kamera tripodum.
Sıfır zeka, ama bir ayağını gaz pedalına, kafasını da koltuğa yaslayıp boyunu da ayarlayınca, iş süresince 3000 RPM'den milim oynatmadı. Bende beyin var, ben o keskinlikte tutamıyorum.
 

Çıktım dışarı, gözlemeye başladım. Soğutma sıvısı sıcaklığı artıyor, 95 C de fanın devreye girmesini bekliyorum. 120 C genelde kaynama noktası motor soğutma sıvılarının. 95 C oldu, fanda tık yok. 96, 97... endişeliyim. 98 C de fan çalışmaya başladı, bir "oh" çektim. Hayır, çalıştığını zaten biliyorum hiç aşırı sıcaklık ukatılımı almadım ama kaç derece devreye girdiğini bilmiyordum, onu da öğrendim.

Döndüm kokpite, azad ettim beyinsiz yardımcımı, sonra 5 dakika işlemeye başladı. Süre sonunda rölanti devri 750 RPM. Bakım kılavuzuna bakalım: 720 +/- 50 RPM olması gerek. Güzel.

1-2 dakika daha çalıştırıp sorunsuz kapattım.

Yarım saat kadar sonra da bir deneme turuna çıktım, her şey mükemmel. Ama bu sefer başka bir şey oldu, daha önce hiç dikkatimi çekmeyen:

Denemek için Hız Sabitlemeyi açtım, 1 dakika bile geçmeden hız sabitleme kendi kendine devreden çıktı! Tekrar denedim, girmiyor devreye. 1-2 dakika sonra tekrar denedim, oldu. Bir süre hız sabitlemeyle devam ettim, sonra devreden çıkardım. Biraz sonra tekrar açtım, yine hemen çıktı devreden. Hemen ardından denedim, yine olmuyor. Yine 1-2 dakika bekleyip tekrar denedim, girdi devreye.

Bu son durum, daha önce hiç denemediğim için dikkatimi çekmemişti. Ama ihtimalle, genel sorunla bir bağlantısı var. Şimdi şüphem, VSA modülüne giden F-CAN bağlantısı. Zira Hız Sabitleme fren yapıldığında devreden çıkıyor esasen. Şimdi bu probleme odaklanacağım.

Bizi izlemeye devam edin sayın seyirciler.

(Not: Fotoğraf ekleyemedim, neden bilmiyorum. Yöntemi hatırlatırsanız...)

[tolgadurudogan]

Tabii bir diğer olasılık da fren pedal konum anahtarı. Kontrol edilecek...

[tolgadurudogan]

Ve bugünün gündem maddesi, dünden kalan hız sabitleme sorunumuz:

Fren kontağını söktüm. İçinde 2 ayrı kontak var bunun esasen. Biri geniş yüzeyli (=yüksek akım kapasiteli), fren lambalarını yakan. Diğeri daha dar yüzeyli (=düşük akım kapasiteli), ECM/PCM'e "frene basıldı" bilgisi veren kontak. Frene basılınca hız sabitlemenin devreden çıkmasını sağlayan işte bu ikinci.

Birincinin kontakları tertemizdi ama ikincide biraz lekeler vardı. Temizledim, geri taktım.

Ardından geçtim yine kaput tarafına: ABS/VSA modülünün konnektörünü söktüm. Kontaklar ve konnektör temiz görünüyor, güzel. Sensörler için de bakım kılavuzuna göre ölçüm yaptım, gövde (ortak [-]) ile aralarında ve birbirleri ile kısa devre olmamaları gerek, bu da tamam. Sadece konnektör biraz tozlu, bir beze biraz WD40 sıkıp sildim, geri taktım yerine.

Bir test sürüşüne çıktım. Gidişte sorun yok, hız sabitleme istediğim gibi devreye giriyor ve devreden de çıkmıyor. İyi görünüyor. Ama dönüşte yine o devreden çıkma numaralarına başladı. Anlayamadım sebebi. Belki de fren kontağını değiştirmem gerek, bakacağım.

Bunun dışında, ne motor, ne şanzıman, ne ABS/VSA ve de başka bir sistem tarafından üretilen bir hata kodu yok. Her şey tertemiz. Herşeyin sonunda, elimde sadece bakım kılavuzunun deyimiyle bir seri "intermittent failure" (aralıklı arıza) var. Daha da önemlisi, hiçbiri gerçek arıza değil bunların.

Aralıklı arızalar ECM/PCM'de DTC kodu oluşturuyor, ancak yetkili servis tarafından bile bulunup çözülmesi neredeyse imkansız olan şeyler. Zira bakım kılavuzuna göre, aralıklı arıza durumunda hiçbir şey yapılmıyor (ilk mesajıma bakınız). Çözüme gidilebilecek tek yol, bu arızanın sürekli ve kalıcı hale gelmesini beklemek. Ama bunu anlayabilmenizin de tek yolu, bir ELM327 OBD-II tarayıcı modülü ve arayüz programı edinmeniz (yine ilk mesajıma bakınız). Zira eğer gerçekten bir arıza varsa resetleyemezsiniz, resetleseniz bile anında yeniden karşınıza gelir.

Artık bu kadar. Aralıklı arızalar sürekli hale gelmediği sürece "sorun yok" diyeceğiz. Bilgisayar türevi tüm cihazların kafasının karışması normal ara sıra. Aslında artık üreticilerin kullanıcılara, satın alınan araçlarla birlikte özellikle yazılım güncelleme/yükleme araçlarını ve elektrik bağlantı şemalarını sağlaması gerekir bence. "Garanti süresince kullanıcı kendi başına iş yaparsa araç garanti dışı kalır" diyebilirler, buna hakları var. Ama araç sahibinin de, garanti dışına çıkma riskini kendi üzerine alıp bazı şeyleri kendi başına yapma hakkı olmalı bence.

[tolgadurudogan]

Son bir ilave daha yapayım: Bilgisayardan kullanabileceğiniz OBD-II tarama ve test programları aşırı pahalı.

Ama Android programlarını bilgisayarınızda kullanmanın da bir yolu var: BlueStacks adlı Android emülatörü tavsiye edilir. Google hesabınızla oturum oluşturup, programlarınızı yükleyip kullanabilirsiniz.

Üretici internet sayfası: https://www.bluestacks.com/
5.0 sürümü için offline kurulum: https://support.bluestacks.com/hc/de/articles/4402611273485-BlueStacks-5-Offline-Installer

[tolgadurudogan]

En son olarak tüm konuyu, yaptıklarımı ve OBD-II kayıtlarını elden geçirince; bu çok karmaşık gibi görünen sorunun aslında çok basit bir tek yerden kaynaklanmış olabileceğine karar verdim.
İzlemeye devam edeceğim yine de.

Kamu hizmeti, bir sunum dosyası haline getirdim. Ek bilgi ile birlikte şuraya yükledim paket olarak, ama Honda'ların enerji yönetimini anlatan çalışma İngilizce, artık kusura bakmayın.

https://www.dropbox.com/s/jlsoafh9911hxiv/Civic-Coklu_Uyarilar-Noel_Isiklari.zip?dl=0

Umarım faydası olur benzer durumlarla karşılaşan herkese.

Önemli not: Bunlar benim deneyimlerim. Uygulayıp uygulamamak sizin tercihiniz, eğer şüpheniz varsa hiç girmeyin. Yapacağınız olası hatalardan ve bunların sonuçlarından dolayı hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmem. Ayrıca aracınız halihazırda garanti sürecinde ise, bunların hiçbirini YAPMAMANIZI tavsiye ederim.

[tolgadurudogan]

Tekrar merhaba.

Yukarıda yaptığım hiçbir şey sorunumu çözmedi maalesef. Hatta bunun da ötesinde, alternatör ve akü şarj sisteminin çalışması tümüyle eskiye döndü. Yani akü yeni olmasına, 12.5 V seviyelerinde olmasına ve sistemde hiçbir ekstra elektrik kullanımı olmamasına karşın; ECM/PCM bir sebepten sistemi sürekli 14.5 V seviyelerinde tutarak aküyü şarj etmeye çalışıyor.

Ayrıca görünüşte hiçbir hata olmamasına rağmen, hız sabitleme devrede kalamıyor. Ve daha dün, yağ seviye ukatılımı verdi ama kontrol ettiğimde yağ seviyesi tamamen normaldi.

Tüm belirtiler, ECM/PCM üzerinde -olasılıkla- sızıntı yapan (ömrünü tamamlamış) bir veya birkaç devre elemanı olduğunu gösteriyor. Yüksek olasılıkla kapasitör, ancak bunun yanında belki transistör ve diyot da vardır. Özellikle kapasitörlerin ömrü ~10 yıl olduğu için, muhtemel sorun bu tür bir şey. Bugün ECM/PCM kasasını açtım, çok zor da olsa (kenarlarından ısıtarak zayıflattım contayı, biraz da mekanik olarak zorladım.). Ama kartın konnektörlerin olduğu tarafında erişmem gerekiyordu. Bunu yapmak için ise, konnektörlerin etrafındaki sıvı contayı zayıflatmam gerekirdi. Ama bunu yaparsam konnektörlerin kendileri eriyecekti, o nedenle vazgeçtim.

Yeni ECM/PCM sipariş edeceğiz mecburen.



 

[tolgadurudogan]

ÇÖZÜME ULAŞTI.

ECM/PCM'i yenisiyle değiştirttim. Bunu yaptıktan sonra da eskisini tamamen açtım (konnektörlerin kenarlarından kesmem gerekti).

Ve tam olarak en baştan beri şüphelendiğim şeyle karşılaştım: 2 kapasitör çoktan ölmüştü, biri de dışarıdan fark edilmese de V-I testine göre ya ölmüştü ya da ölüme çok yakındı.

5 tane aluminyum kapasitörü yenileriyle değiştirince, elimde yedek bir ECM/PCM olacak 

Tüm hikaye güncellendi, fotoğrafları da görmek için buradan indirebilirsiniz:
https://www.dropbox.com/s/ydauxjiez22yr1q/Civic-Coklu_Uyarilar-Noel_Isiklari.zip?dl=0

Umarım yardımcı olur herkese.